מאמר על שימוש במדחס ישן ממקרר, לשימוש במברשת אוויר.
אז פרק ראשון: הפקה.
בדרך כלל בקווי הרוחב שלנו בית הגידול של מדחסי בר או ברים הוא די קטן, אם כי ישנם יוצאים מן הכלל. לרוב ניתן למצוא אותם ליד האשפה בחצרות בתים או במרתפים, בהם כל האשפה מאוחסנת. בדרך כלל הם נדבקים בחוזקה לקופסה לבנה גדולה, שבאנשים נפוצים מתקשרים למקרר ומאחסנים בה בירה. הציד אחר מדחס פרוע בידיים חשופות לא יעבוד, זה לא יינתן לך סתם כך. בינתיים תרוץ אחרי נשק, מדחס פרוע עשוי בהחלט להיות בבית, אבל כבר זר.
עליך להיות איתך סט כלי נשק מיוחד - צבת, מברגי ראש שטוחים וצלב, 2 מפתחות ל- 12X14. אם נמצא קופסה לבנה גדולה, יש לבחון אותה בזהירות, בדרך כלל המדחס מוסתר בחלקו התחתון מאחור. אם המדחס מתגלה ויש לכם את מערך הנשק הדרוש, תוכלו להתחיל בייצור.
כריית מדחסים היא תהליך פשוט, אך עליכם לגשת אליו בזהירות ובזהירות, אחרת יתכנו בעיות בעתיד. הדבר הראשון שצריך לעשות הוא לנגוס את צינורות הנחושת בעזרת צבת או חותכי צד שהולכים לגריל הקירור בקצבה של לפחות 10 ס"מ, ורצוי מקסימום, ואז הצינורות הנוספים יגיעו לשימושיים (על סוגים מסוימים של מדחסים, לוחית מתכת קבועה על הצינורות עם מספרים מובלטים - אל תזרוק אותו, זה יכול גם להועיל). יתר על כן, יש לנשוך את הצינור! בשום מקרה אינך יכול לחתוך, השבבים בוודאי ייכנסו פנימה, ואז המדחס שלך יכול לחלות מאוד ולמות. כשנושכים, הצינורות משטחים, אינך יכול לפחד מכך, וזה יעזור לא להתיז נפט במהלך ההובלה.
בשלב זה אני יכול להמליץ לשפוך טיפת שמן מהמדחס על חתיכת נייר נקי ולהסתכל עליו אחר חלקיקי מתכת. אם הבחינו בכתמי אבק הכסף בשמן, אינכם יכולים עוד להמשיך, וכבדו לרגע של דממה את הזיכרון החבב של היחידה שנפטרה.
הדבר השני והחשוב ביותר - המדחס לא מורכב רק מחומרה, יש לו גם איבר אחר וחשוב מאוד - ממסר ההתחלה. הממסר נראה כמו קופסה קטנה שחורה (לפעמים לבנה), שנדפקה בנפרד עם ברגים ליד המדחס, החיווט נכנס לתוכו ומחוצה לו. יש צורך לבטל את הברגה ממסר מהמקרר בזהירות ובאותה אופן, יש לנתק בזהירות את המחבר העובר מהממסר לפגר המדחס (זה חל על סירים ישנים, עבור סוגים אחרים של מדחסים הממסר עשוי להיות לא נשלף). קרוב לוודאי שיינשך את 2 החוטים הנכנסים, הם עדיין לא הולכים ישר לתקע. יש עוד נקודה חשובה - אתה צריך לזכור או לסמן באיזה מיקום המסור נדפק, איפה החלק התחתון והתחתון, זה קורה והוא חתום, אבל לא תמיד. מדוע חשוב - עוד על זה למטה.
ולבסוף, השלישי - בעזרת שני מקשים ל- 12, אנו מכבים את פגר המדחס מהמקרר. בדרך כלל הוא מועבר עם 4 ברגים ואומים דרך אטמי גומי. רצוי לקחת איתך את כל מערך ההדבקים והגומי, זה יכול להועיל במהלך ההכנות לאחר מכן לעבודה.
פרק שני: הכנה (ביות).
אז אתה פשוט הגעת למדחס שלך, מרוח בעפר ושמן, עם הידיים שרוטות ונמתחות עד הברכיים, עייפות אך מאושרות, סוף סוף הגעת לביתו. כעת תוכלו להתחיל להכין את המדחס להפעלה. הדבר הראשון שצריך לעשות הוא ריצת מבחן. אנו מכניסים את מחבר הממסר למגעים שבדיור המדחס. אנו מכוונים ומתקנים באופן זמני את הממסר על משטח אופקי, אתה יכול אפילו להדביק אותו עם סרט. העיקר לתקן את הממסר כמו שהיה במקרר, זה עובד על קרוואן של כוח הכבידה וחימום הצלחות. אם אתה מכוון אותו בצורה לא נכונה, או שפשוט זורק אותו על המשקל, הוא לא יעבוד נכון וזה יכול להסתיים באופן קטלני הן לממסר והן לסיבובי מנוע המדחס.
בזהירות ובעזרת קלטת חשמל אנו מהדקים את החוט הזמני באמצעות תקע לחוטים הנכנסים לממסר. אני ממליץ בחום לפתוח את מקום הפיתול באמצעות סרט חשמלי, הבטיחות והחיים שלך תלויים בזה. דוגמניות וכל כך מעטים, בואו נוקיר אותם ואת עצמכם. צריך לסחוט צינורות שטוחים בעזרת צבת, הם יתפוגלו לצדדים וישחררו את מעבר האוויר.
כאשר הכל מוכן וקבוע - תוכלו להכניס את התקע לשקע. בדרך כלל זה מלווה בהצתות ונקיעות קטנות, העומס עדיין ניכר. אם הכל בסדר, המדחס צריך להידלק ולקשקש בשקט. אוויר צריך לצאת מהצינור, אתה צריך לסמן מי מהם הוא "השראה" ואיזה "לנשוף". אתה לא צריך לנסוע זמן רב, העיקר לוודא שהאסיפה פועלת. אם זה לא בסדר והמדחס לא מתחיל, או מתחיל ומכבה לאחר זמן מה, זה לא דבר טוב. לבדיקה קטנה עליכם להתיידד עם הנדסת חשמל ובודק. אם אתם לא חברים עם הדברים האלה - אני לא ממליץ להתבונן רחוק יותר.
ובכן, אם אתם חברים או שיש לכם רעיון - המשיכו. יש צורך להסיר את מחבר הממסר מהמדחס ולצלצל את פיתולי המנוע. עליהם להתקשר עם מעט התנגדות זה לזה בכל שילוב שהוא. אם אחת הנפתלות אינה מצלצלת, אנו מחזיקים בידינו את גופת היחידה המנוחה. אם אתה מתקשר, עליך לבדוק ולנקות את הממסר. פתח בזהירות את התיבה ונקה את המגעים עם נייר זכוכית עדין. העיקר לא לכופף או לנתק אותם, אתה גם לא צריך לשפשף הרבה.
ואז אנו אוספים הכל בחזרה, מתקנים את זה כמו שצריך ומנסים להדליק אותו שוב. אם זה לא יתחיל שוב או יכבה, אבוי, זה לא במזל ... (זה בתנאי שהממסר הוא מקורי ומגיע עם מדחס זה. כיבוי חירום יכול להתרחש גם בגלל שהמנוע חזק יותר מזה שעבורו ממסר המיועד, אז אתה צריך לחפש ממסר אחר, והצלחת במכשיר תעזור.) עם זאת, בוא לא נדבר על דברים עצובים, אנו מקווים שהכל עבד.
עכשיו אתה צריך להרכיב את היחידה שלך במכשיר מותאם וקומפקטי יותר. כמובן, אני לא מתיימר להיות אמיתי, לכולם יש יכולות ואמצעים משלהם להשיג מטרה זו, אך אתווה את הגישה שלי להרכבת המכשיר כולו. לשם כך עליכם לבקר בחנות חלקי הרכב הקרובים, בשוק הרכב או בדוכן עם חלפים. שם אתה צריך לרכוש:
ליטר שמן מנוע להחלפה, 10w40 או מינרל אחר או סינטטי למחצה. בדרך כלל ליטר הוא המכל הקטן ביותר, אבל אם יש לך מזל, זה יכול להיות טיוטה, ו -500 גרם זה מספיק. במקרה הרע, אתה יכול לשמן את כל הצירים החורקים בבית.
צינור שמן גומי מחוזק וצינור עמיד לדלק, באורך של מטר מטר וקוטר פנימי של 4 מ"מ. טוב שיש איתך חתיכת צינור נחושת מהמדחס, אתה יכול לנסות את צינור הגומי הנכון אליו.
מהדקי צימוד מתכת, 6 חלקים. יש לנסות אותם על צינור גומי טרי שנקנה. הם צריכים להיות בקוטר מעט גדולים יותר.
צינור מכונת כביסה ויניל PVC. הם שקופים, יש גם מחוזקים, אבל אנחנו לא צריכים כאלה. יש לבחור את האורך בהתאם למיקום המדחס ונוחות הפעולה, אך לא פחות משני מטר.
2 פילטרים עדינים - אחד לבנזין ואחד לסולר. שונה מבחינה חזותית - לבנזין יש אקורדיון נייר בפנים, לסולר - בתוך רשת סינתטית.
צינור של איטום סיליקון עמיד בשמן ובנזין, טוב יותר מאשר עקביות עבה ואפור, נוזלי יותר ושחור גרוע יותר.
לאחר שרכשתם את כל זה, עליכם לשלוח את העצירות לחנות החומרה הקרובה. בו עליך לרכוש:
כבל עם תקע בסוף, להזנת המדחס לרשת. אורכו לפחות מטר וחצי, רצוי בבידוד כפול.
מתג תאורה בודד במפתח ביתי סגור להתקנה חיצונית.
ברגי עץ לעץ 3.5X16 או 3x16.
עכשיו צריך לשלב את כל הערימה הזו יחד, ואנחנו נקבל את היחידה הנחשקת.
נקודת ההכנה הראשונה והחשובה ביותר, עליה תלויה המשך העבודה והעמידות של המדחס, היא החלפת נפט. בהזדמנות זו נשברו עותקים רבים, יש צורך לשנות, אין צורך איזה שמן לשפוך ואיזה לא.
יכולות להיות הרבה דעות, אבל הנכונה היא שלי! כדי שלא יהיו שאלות ריקות כמו "אבל זה עובד לי בסדר על חמנית!", אכתוב את נקודת המבט שלי בנקודה זו.
שמן "ציר" טהור (פריון, מדחס - כפי שלא נקראו) מוזג שמן בתוך המדחס במפעל. למעשה, מדובר במינרלים. הוא אינו מכיל תוספים מכיוון שהמדחס במקרר עובד בחלל סגור וחסר אוויר (ללא חמצן), וזה לא חשוף להשפעות סביבתיות. כשאנחנו מתחילים להשתמש בו למטרות שלנו, המצב משתנה בצורה דרמטית. חמצן אוויר, חלקיקי אבק, לחות וכו 'מתחילים לפעול על השמן. שמן מינרלי די מהיר o הופך סתום ומחומצן, מאבד את תכונותיו. זה מוביל לחימום מדחס חזק במהלך פעולה, רעש, בלאי של מערכת הבוכנה, ובסופו של דבר, חסימת. וזה למרות העובדה שהיה מספיק שמן. יתר על כן, בגלל קלסרים קטנים עם תכונות ההרטבה של השמן המינרלי, הוא יעוף החוצה באינטנסיביות, ויחסום את האוויר באדים ויוריד את רמת ההפעלה במדחס.
שמן רכב (מוטורי) נשלל ממרבית הבעיות הללו, בעיקר בגלל תכולת התוספים בו מפצה או מבטל לחלוטין את הגורמים הרעים המשפיעים על איכות השמן ועמידותו. יתר על כן, הוא מיועד לתנאי הפעלה מחמירים בהרבה מאלו שיהיו במדחס שלך. לדוגמה, אני משתמש במנוע סינטטי חצי-סינתטי 10w40, מכיוון שהוא נשאר לאחר החלפת השמן במכוניתי. אתה יכול להשתמש בשמן מינרלי וסינטטי למחצה עם מדדים אחרים, אבל אני לא ממליץ להשתמש בשמנים סינטטיים. ראשית, יקרים משמעותית ושנית, הם נוזלים יותר ועמידים פחות.
אני מקווה שכתבתי בצורה משכנעת, אם כי כמובן שיהיו לא מאמינים שימלאו בהתמדה כל שמן שיגיע, וכן, הדגל עבורם.
בואו נחזור לחבר הברזל שלנו. זה מעלה נקודה טכנית כלשהי, כלומר - איזה סוג של מדחס נפל לידיים שלך. מבחינה ויזואלית הם מחולקים לשני סוגים עיקריים - צילינדר וסיר (דומה לאגרטל לילה המכוסה במכסה קמור). המין הראשון - כמעט נכחד, שימש בסוגים עתיקים מאוד של מקררים, והפסיקו לייצר בסוף שנות ה -70. אבל אם הצלחת להחיות מדחס מסוג זה בחיים - היה לך מזל באמת. הם יכולים להפעיל לחץ ביציאה הרבה יותר מהאחרים. לעתים קרובות יותר מאשר לא, הסוג השני של המדחס - סירים - נופל לידיים.
ההבדל העיקרי מבחינתנו בשלב זה הוא היכן להחליף את השמן. בצילינדרים לרוב דופק בורג ענק בצד התיק: הוא סוגר את צוואר המילוי. יש צורך לפתוח אותו באמצעות מפתח ברגים, לנקז את השמן הישן מהמדחס לכמה כלים חד פעמיים, רצוי למדוד כמה היה שמן זה. בהתאם לסוג הצילינדר, יש למלא אותם 300 עד 500 גרם שמן. לאחר מכן, הדק בזהירות את הברגים לאחור, רצוי בעזרת חומר איטום עמיד בפני נפט ונפט.
עם סיר זה קצת יותר מסובך. בדרך כלל 3 צינורות נובעים ממנו - שאפו, נשפו וצינור מילוי אטום. רצוי להחליף את השמן דרכו. לשם כך, עלינו לפתוח את הצינור הזה, אנו יכולים לחתוך מעט את הקובץ בעיגול במעגל מתחת למקום המשטח, אך בשום מקרה לא לחתוך אותו. ואז, לאורך החריץ, יש לשבור את הצינור ולנתק לחלוטין, מתנודד לצדדים. יש לסמר מעט את הקבר שנוצר סביב הקצה בעזרת פטיש. ואז פשוט מסננים את השמן מהסיר, מטים אותו לכיוון הצינורות, בכל מיכל חד פעמי. זכרו - אל תדליקו את המדחס לאחר ניקוז השמן!
את המדחס יהיה צורך למלא במזרק, לשפוך בהדרגה שמן לצינור המילוי, אתה יכול לשים צינור גומי בצורה של משפך מאולתר. שמן בסיר דורש כ -250-350 גרם. לאחר תדלוק, יש להטביע את הצינור, אחרת האוויר יעבור דרכו (או להפך - עבר על פני הפילטר, תלוי בסוג המדחס). אפשר כמובן לשטח אותו, אבל זה לא נוח, אז צריך להחליף את השמן. אני ממליץ להבריג בורג קטן עם הברגה עצמית בקוטר מתאים, שמתחת למכסה יהיה אטם מכונת כביסה גומי.
כמו במקרה של שמן, ישנם חברים נואשים או עצלנים שינסו להזין את שמן המדחס תוך כדי תנועה, לשפוך אותו לצינור היניקה - אני ממליץ בחום לא לעשות זאת. ראשית, רצוי להחליף את השמן בבת אחת, ולהפעיל את המדחס עם השמן הסחוט זה להרוג אותו. שנית - יש תופעה כזו במכשירי בוכנה - פטיש מים. זה כאשר נוזל נכנס לחלל שמעל הבוכנה, בנפח גדול ממה שנפח תא הדחיסה מאפשר. נוזלים, כידוע, כמעט ולא דחוסים, ומנוע המדחס ינסה לעשות זאת. כתוצאה מכך אנו יכולים להשיג את הרס מערכת הבוכנה. אני מקווה ששכנעתי בכך.
וכך אנו ממשיכים. כעת נכניס את הכל לערימה, על פי התוכנית לעיל.
תוכנית זו מיועדת למברשות אוויר חד-פעמיות, כמו "איטון" האהוב שלנו - הוא גם בלארוסי, או הוסב למברשות אוויר חד-פעמיות.
כמובן שתוכלו לשלב את כל זה ולהשאיר אותו על המשקל, אבל עיצוב זה כל הזמן יתפרק. אני חושב שאם אתה משקיע מעט מאמץ ומשלב הכל על כל פלטפורמה או במקרה - זה יהיה אמין יותר ויעניק יותר הנאה מהעבודה. אני לא מתיימר לתקנן, אבל סוג ההרכבה שלי בהחלט אינו מצריך שימוש בכלי מכונה, ריתוך או כלי מיוחד. כל החומרים זמינים גם הם, ועלותם קטנה. לקבלת התוצאה הפשוטה והאמינה ביותר, אתה יכול להרכיב את המבנה על דף דיקט או סיבית. הממדים של גיליון זה תלויים בעיקר בסוג המקלט שנבחר או הושקע. המקלט נחוץ לשתי פונקציות לפחות - הוא מחליק את פעימות לחץ האוויר בלתי נמנעות במהלך פעולת המדחס, ומשמש כמלכודת לאדים וטיפות שמן. למברשות אוויר בעלות פעולה נמוכה הכוללות את "אטון" הנפוצה - הוא גם בלארוסי, מקלט בעל קיבולת גדולה הוא מיותר לחלוטין, נפח של בערך 1-2 ליטר מספיק.
כפי שמראה בפועל, כמעט כל מכולות אטומות הרמטיות משמשות ככונס נכסים - מבקבוקי פלסטיק לשתייה ובירה ועד מקלטים תעשייתיים ממשאיות וציוד. לדעתי השימוש בבקבוקי הפלסטיק ובמיוחד בקבוקי הזכוכית אינו בטוח במידת מה, חומרים אלו אינם בעלי חוזק מכני טוב ואפילו לחץ קטן במקלט יכול לשבור אותו אם הוא פגום ולגרום לפגיעה. כמובן שתוכלו להשתמש בדברים כמו גליל מטף כיבוי אש, אך זה מעט מגדיל והופך את כל המבנה לכבד יותר.
המכלים האופטימליים ביותר עבור המקלט הם מיכלי מזון קטנים למים מפוליאתילן לבן שקוף, או, כמו בדוגמה שלי, מיכל הרחבה מהלאדה. הפוליאתילן ממנו מיכלים אלו עשויים, עבה למדי וצמיג, אינו חושש מנזק מכני כתוצאה מחפצים קטנים שנפלו ושומר על תכונותיו זמן רב למדי. גם אם מתרחשת הפסקה, היא אינה מייצרת שברים או שאריות של חומר. למי שלא רוצה להשתמש בחומרים כאלה בלחץ, אני יכול לייעץ לך להעיף מבט מקרוב על פחי דלק מתכת מרותכים קטנים בנפח של 5 ליטר.
התאמת מיכל או מיכל למקלט זה די פשוט - אתה צריך לקחת 2 צינורות, למשל נחושת, מנותקים מהמדחס, באורך של כ 15 ס"מ. אל תשכח שצינורות באורך 10 ס"מ לפחות חייבים להישאר על המדחס. במכסה של המכל נקדחים 2 חורים לתוכם חייבים צינורות אלה להיכנס בחוזקה. ואז, בחלק הפנימי של המכסה, המקום אליו נכנסות הצינורות מלא שרף אפוקסי, אינך צריך למלא אותו לחלוטין, אתה עדיין צריך להשאיר מקום רב יותר להברגת הצוואר. כאשר הכל מתייבש - אתה צריך לשמן את הצוואר והפקק בחומר איטום ולהדק בחוזקה. בשלב זה, חשוב להציב נכון את הצינורות - עצותיהם לא צריכות להיות קרובות, והצינור היוצא צריך להיות גבוה יותר מהנכנסים (כמו בתרשים).
כעת, כשהכל מוכן, תוכלו להבין אילו גדלים צריך גיליון דיקט. אסור להרכיב התאמה הדוקה מאוד, יהיה קשה יותר לתחזק, ולמדחס צריך להיות מקום מסביב לנשוף אוויר וקירור. במקרה שלי, היה מספיק חתיכה בגודל 30x40 ס"מ. יש לקחת דיקט בעובי של לפחות 9 מ"מ, יריעת סיב לוחית - 15 מ"מ. גיזום פינות ועיבוד בחול מחוספס - זה כבר טעים. אבל סדקים באצבעות לא יספקו הנאה.
בפינות הסדין בחלקו התחתון העתידי יש צורך לתקן בעזרת ברגים ברגליים, גומי או, למשל, פקקים מבקבוקי פלסטיק (סיבה טובה לקחת 4 בירה "וחצי"). העיקר לא לדפוק את הברגים לרצפה או לשולחן. רגליים נחוצות כדי להפחית את הרעש במהלך פעולת המדחס, למנוע ממנו לזחול במקום, ושריטת הרצפה היא גם לא נעימה.
ואז מקדחים 4 חורים להרכבת המדחס, ברגים, אני מקווה שלא שכחת להביא? אולי כשמשתמשים ביריעה עבה של דיקט או סיבית, ייתכן שאורך הברגים הרגילים לא יספיק, אז תצטרכו לקנות כאלה ארוכים יותר, שלמים עם אגוזים, בחומרה או בחנות רכב.
החלק הקשה ביותר הוא תיקון מקלט. עליו להתקין תחילה, כך ששאר חלקי היחידה לא יפריעו אחר כך. לא כדאי לחדור את השפופרת דרך המחברים, אתה זקוק לגישה יצירתית - למשל, השתמש בצינור או ברצועת גומי, בד או עור חזק, סרט מחורר לאריזת עומסים כבדים וכו '. קצה אחד של סרט ההדבקה מוברג על דיקט בעזרת בורג, זורק אותו דרך השפופרת ומהודק בצד השני.
המדחס מוברג, רצוי על ידי צינורות לקצה גיליון הדיקט, כך שיהיה קל יותר להחליף את השמן בהמשך. בעת הברגה רצוי לשמן את חוטי הברגים בעזרת איטום, כך שלאחר מכן לא יתפרקו בגלל רעידות. לצידו אנו דופקים את ממסר ההתחלה עם הברגים, מכוונים אותו נכון. בשלב הבא - מתג האור, על אנשי הקשר שלו אנו מחברים את הממסר ואת כבל החשמל. רצוי לתקן את החוט עצמו עם צווארון או חרס על גיליון הדיקט, כך שהוא לא ייפרץ מהמתג.
בסיום החלק החשמלי, אנו ממשיכים בהתקנת שאר המערכת הפנאומטית. בכניסה של המדחס, בעזרת חתיכת צינור גומי ו -2 מהדקים, אנו מתקנים פילטר דק לבנזין. אולי החלק הזה ייראה מיותר עבור מישהו, אבל הוא לא יקר, וכל מיני אבק לא יכנסו למדחס, ואז כבר לא ניתן יהיה להסיר אותו משם. הדבר העיקרי בכל הפעולות שלאחר מכן הוא לא למלא את המסנן הזה בשמן, הוא יאבד את תכונותיו מכך. בשלב הבא, פיסת צינור גומי ו -2 מהדקים מחברים את פלט המדחס לכניסה של המקלט. יש לפעול בזהירות כדי לא לשבור את הצינורות מהמכסה. בפלט המקלט אנו גם מותחים את צינור הגומי עם 2 מהדקים, מתקנים את המסנן לסולר. ניתן למלא את המסנן הזה בסיליקה ג'ל, ואז יבצע 2 פונקציות - מלכודת לחות ומתאם לתיקון צינורות הגומי והוויניל כלוריד. כמובן שאתה יכול להסתדר בלעדיו, למשוך את צינור הוויניל ישירות לפלט המקלט, אך חיבור כזה לא יהיה הדוק ועמיד לחלוטין, הצינור ישבור את צינור הנחושת החלק.
צינור ויניל בדרך כלל קטן יותר בקוטר מאשר זרבובית הפילטר ומברשת האוויר; הוא אינו נמתח טוב במיוחד וקשה להתאים אותו. יש טריק קטן לכך - קצה הצינור טובל בממס 647 למשך מספר דקות. רדוד, יותר מ- 5 מ"מ אינו שווה את זה, אחרת הוא יהיה גמיש מדי ולא יהיה שום דגש לדחיפתו אל הולם. רצוי לתקן את המסנן וצינור הוויניל על גיליון דיקט, כך שהוא לא יסתובב וישחרר את צינורות המקלט.
ובכן, זה כמעט זה. אתה יכול להדליק, להקשיב לשריקת האוויר. פשוט למהר ישר לעבודה לא שווה את זה, אם נעשה שימוש באיטום סיליקון - הוא צריך להתייבש למשך מספר ימים.
פרק שלישי: ניצול.אין כאן שום דבר מורכב. הדבר העיקרי בעת הפעלת המדחס הוא למנוע התחממות יתר. בדרך כלל, המדחס מחומם לטמפרטורה של 40-45C למשך 25-30 דקות של פעולה רציפה. לא כדאי לעבוד יותר זמן, יתכן שהוא כבר משקף רע את המשאב ואיכות העבודה שלו.
לשימוש עתידי יתכן שתצטרך להתאים את לחץ האוויר. לדוגמה, סוגים מסוימים של מדחסים יכולים להוציא הרבה יותר אוויר ממה שצריך למברשת אוויר, או שזה נובע מרגעי צבע. במקרה זה, המדחס יצור לחץ גבוה שלא לצורך בצינורות, פילטרים ומקלט, והוא גם יעבוד עם עומס יתר ויחמם במהירות. במקרה זה, אנו זקוקים לתיבת הילוכים. הדבר החשוב ביותר הוא שתיבת ההילוכים במערכת זו חייבת להיות מותקנת בכניסה של המדחס, אם היא מותקנת ביציאה, הדבר גם יגרום לעומס יתר של המדחס ולחמם במהירות.
על ידי התקנת מפחית בכניסה, אנו מגבילים את כמות האוויר העוברת דרך המדחס ובכך מווסתים את הלחץ. תיבת ההילוכים הפשוטה והמשתלמת ביותר הן צינורות מכוילים, אותם ניתן לתקן לכניסת הפילטר דרך צינור גומי, למשל מכלי עט נובע, או מחטים עבות ממזרקים. אתה יכול לקדוח את עצמך עם מקדחות שונות. או שתוכלו לבקר בחנות חיות המחמד הקרובה ביותר, במוצרי האקווריום תוכלו למצוא ברזים ותיבות הילוכים מתאימים מאוד. ומבחינת קוטרי הנחיתה, הם פשוט שווים פרוטה. שלא כמו צינורות מכויל, הם יאפשרו לך להתאים את הלחץ בגבולות מסוימים בזמן העבודה.
פרק רביעי: תחזוקה.
תחזוקת המדחס אינה קשה, אם כי חלקים מסוימים יצטרכו להסיר אותם באופן חלקי. כמובן שאתה לא צריך לתת שירות ליחידה בכלל, אבל תאמין לי - זה יענה על אותו הדבר.
השירות כולל:
החלפת נפט.
החלפת מסנן.
ניקוז שמן שנצבר מהמקלט.
שמן, לא משנה כמה טוב הוא, עדיין מאבד את תכונותיו ומזוהם עם הזמן. רצוי להחליף את השמן לפחות פעם בשנה במדחס, ללא קשר למצב ולכמות זמן ההפעלה שלו.
לשם כך, יש צורך להסיר את כל הצינורות ממנו, להסיר את התקע - בורג מצינור המילוי, והטה את המדחס כדי לשפוך ממנו את כל השמן. זכור - אחרי זה אתה לא יכול להדליק את זה בכל מקרה! בשלב הבא, כמו עם החלפת השמן הראשונה, שפכו את הכמות הנחוצה שנמצאת בפנים בעזרת מזרק. בזמן שהצינורות מוסרים - אתה יכול במקביל להסיר את המסננים הישנים, לשפוך את השמן המצטבר מהמקלט. לא כדאי לשפוך שמן זה בחזרה למדחס.
לאחר מכן התקן את כל המסננים החדשים במקומם, השיב את הצינורות בחזרה למדחס. מהדקי מתכת עוזרים היטב בכך, הם מאפשרים לך לבצע פעולות כאלה שוב ושוב.
ובכן, זה הכל, עבודה טובה. אני חושב שהשאלות הנוספות שעלו ניתן לפתור בפורום.
