תיקון דימר

ראשית עליכם להבין מה זה ואילו פונקציות דימר זה מבצע. דימר נקרא גם דימר - זהו מכשיר המאפשר לך לכוון בצורה חלקה את המתח בעומס. הוא משמש בעיקר להתאמת הבהירות של הלוגן ומנורות ליבון, אך בנוסף, ניתן להשתמש בו כדי להתאים את הטמפרטורה של המגהץ והמכשירים האחרים. השם מאנגלית מתורגם כמו - להחשיך, לדעוך וכו '.
בזכות העמעם ניתן לחסוך באנרגיה, זה קורה כתוצאה מירידה במתח וזרם הזורם דרך הרגולטור, אם כי בהירות המנורה תפחת, אך לפעמים בחדרים מסוימים זה מאוד שימושי, ולפעמים זה אפילו נחוץ, למשל, בחדר לפיתוח תמונות או אצל מגדלים עבור בקרת טמפרטורה וכו '. דימר עוזר גם להאריך את חיי מנורות ליבון על ידי העלאת המתח בצורה חלקה, מכיוון שהמנורות נשרפות בעיקר ברגע ההפעלה, מכיוון שלפני שחיבור המנורה עצמה ונימה הטונגסטן קרות, בהתאמה, ההתנגדות של הנימה נמוכה פי כמה וכוח הנוכחי גבוה יותר מאשר עם חם . לרוע המזל הדימר שעבד אצלי במשך שלוש שנים ללא בעיות, נשרף פתאום, והחלטתי לשקם אותו. ראשית, פרדתי את זה. במקרה שלי, ובעיקר בדימרים לא יקרים, לשם כך, שלוף את הידית, הסר את הברגים שמתחתיו ואז פתח את שני הברגים בגב הדימר ושלוף את הלוח עם החלקים.
יתר על כן יש צורך לבדוק ויזואלית. לפעמים קורה שהבדיקה חושפת כמה קלקול, למשל, התכהות בנגדים, פיצול או קרע של טריאק, פיצול קבלים סרטים וכו ', ולפעמים ניתן לראות את ההשלכות בצורה של מסלול שרוף על הלוח.
במקרה שלי, הבדיקה לא הראתה פגמים, והרמתי את המולטימטר (בודק). בדרך כלל טריאק ברגולטורים האלה נכשל, וזה קרה למעשה לדימר שלי. עדיין קיימת תקלה כזו, ברגע שמדליקים את הדימר, הנורה מהבהבת בקצרה, ניתן לתקן זאת גם על ידי החלפת הטריאק, ולפעמים הדיינסטור, זה נובע מהתמוטטות מפולת משנית של צומת PN, אחד המוליכים למחצה. בתמונה שני טריאקים בתוך העיגול הכחול.
בדק עם מולטימטר, הטריאק צלצל (החמצה) לכל הכיוונים, והחמיץ לא כמוליך למחצה, אלא כמוליך (חתיכת חוט). לאחר שברר את תקלה הטריאק, הוא הוסר את הרמתו והחליף אותה בעובד ידוע. בין הטריאק לרדיאטור מרחתי את KPT-8 (משחה מוליכת חום), כמובן שאפשר יהיה בלי העיסה, רק העיסה נפלה תחת (כביכול) ידיים חמות.
בבקר שלי היה טריאק עם הכינוי BT 137-600E, הוא מיועד ל 600 וולט 8 אמפר. החלפתי אותו ב- BTB 24-600B שהיה שוכב איתי, כפי שניתן לראות מהייעוד שהוא תוכנן ל 600 וולט ו 24 אמפר, כלומר הדימר הפך לעוצמתי עוד יותר. Triacs יכולים להיות אחרים, אך אתה צריך להסתכל בגיליונות הנתונים בכדי להשתלב בזרמי כוח, אנרגיה ושליטה.
ואז הוא ניקה את החורים שבהם יוברח הטריאק, מולחם למחצה בשטף הלחמה והלחם אותו למקום המוכן. לאחר מכן ניגבתי את הלוח עם כותנה שהלחתה באלכוהול שם היו שאריות שטף.
זה נשרף יחד עם הנורה שבי, והנחתי שהטריאק לא היה בסדר בגלל הקשת שהתעוררה כשהמנורה שרפה ועוררה מתח מתח.
בדקתי גם את הדיניסטור הסימטרי (DB3). הוא נבדק כך, ראשית עליכם לנסות את הבוחן (במצב בדיקת דיודה) לצלצל לשני הכיוונים, הוא לא אמור לצלצל. ואז דפקו את הנגד 1 קילו אוהם על בדיקות הבוחן, חברו את הקצה הראשון של הגשש לדיינסטור וחברו את קבל מיקרו-פארד 100 (טעון) בין הקצה השני של הדיניסטור לבוחן, המתח עליו מעט גבוה יותר ממתח הפירוק של הדיניסטור. אם הבוחן (במצב מד מתח) מראה מתח נפילה, פירוש הדבר שהדינסטור עובד. אם זה לא עובד, ניתן למצוא תחליף במנורה חוסכת אנרגיה מפוצצת. בתמונה דינסטור בספל כחול.
למקרה שבדקתי את הפרטים האחרים, אם כי הייתי בטוח בשירותם, מכיוון שהטריאק, ולעיתים רחוקות יותר, הדיניסטור ונגד משתנה עם מתג נכשלים. ובכן, זה קורה כמובן שהמסלול נשרף, זה קורה בגלל קצר במעגל הנורה והווסת או חיווט שגוי של החיווט בתיבת הצומת, אבל זה שורף כבר כשהטריאק נכשל. אגב, חלק מהדימומים אינם פועלים כראוי אם השלב עם האפס אינו מחובר כראוי, אבל גם אם הוא מתערבב, זה בסדר שלא יקרה.
בתמונות למטה תוכלו לראות את הנימה המינימלית והמקסימאלית של נורת הנורה לאחר התיקון.
ובעצם הסרטון של הדימר. עצתי למי שמחליט לתקן לבדו רגולטור שאינו עובד. אני לא ממליץ להזניח אמצעי בטיחות ולבצע את כל המניפולציות עם הדימר רק כאשר הכוח כבוי. כאשר מודדים תחת עומס, יש להיזהר מכיוון שהמעגל כולו אינו מבודד גלווני. בבחירת טריאק, קנה אותו לפחות 30% חזק יותר מהעומס המחובר, ועדיף 50% ומעלה (במקרים מסוימים תצטרך לשנות את המעגל). אל תתעצל לבדוק את הפרטים האחרים, כי אין כל כך הרבה מהם שם, בתכנית שלי יש רק 7 יחד עם הטריאק. זה קרה לי באופן אישי, הם הביאו דימרים, בהם היו עצמם מתגים כושלים, מובנים לפוטנציומטר, טריאק או דיניסטור, אך באופן עקרוני הפרטים האחרים עשויים לסרב לעבוד.
אני מקווה שמישהו שמתקן את הדימר, המידע שלי יעזור.

צפו בסרטון: מפסק יחיד לגוויס חכם הרכבה (נוֹבֶמבֶּר 2024).